Gesichtshaut in der Menopause pflegen

Im Laufe des Lebens ist unsere Haut verschiedenen intrin­sischen und extrinsischen Einflüssen ausgesetzt, die in synergistischer Weise zu einer fortschreitenden Alterung von epidermalen, dermalen und subkutanen Strukturen führen. 

Neben physiologisch determinierten Auslösern, Umwelteinflüssen wie der Sonnenexposition und Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Schlafhygiene und Ernährung, spielen auch hormonelle Veränderungen im klimakterischen Kontext eine wichtige Rolle im Alterungsprozess der Haut [1]. Sie resultieren aus einem sukzessiven Verlust der Ovarialfunktion, im Zuge dessen sich die Plasmakonzentrationen von Estrogen und Sexualhormon-bindendem Globulin (SHGB) verringern. Letzteres führt zu einem erhöhten freien Androgenanteil im Blut und damit zu einer relativen Androgendominanz, die mit dünner werdendem Haar und vermehrter Gesichtsbehaarung einhergehen kann. Der Mangel an Estrogen zeigt sich häufig in einem Symptomenkomplex aus Hitzewallungen, Schweißausbrüchen und Scheiden­trockenheit [2, 3].

Auch wenn die charakteristischen Wechseljahresbeschwerden meist im Vordergrund ratsuchender Patientinnen stehen, können auch die durch den Estrogen-Mangel forcierten Hautveränderungen die Lebensqualität der Frauen erheblich beeinträchtigen [4].

Dünner werdende Haut pflegen

Da sich die Zahl der Estrogen-Rezeptoren mit dem Sinken der Estrogen-Spiegel auch an Hautkomponenten wie den dermalen Fibroblasten maßgeblich verringert, wirkt die Menopause wie ein Katalysator auf die funktionellen und strukturellen Veränderungen der alternden Haut [5].

In der Dermis kommt es zu einer Abnahme von wasserspeichernden Glykosaminoglykanen, Kollagen- und Elastin-produzierenden Fibroblasten sowie der Talgdrüsenproduktion. So gehen 30% des Kollagenanteils innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Menopause verloren. Das fein aufeinander abgestimmte Zusammenspiel aus Festigkeit, Elastizität, Fett und Feuchtigkeit gerät aus den Fugen. Die Haut atrophiert, trocknet aus und bildet Falten [1, 5]. Auch ein postmeno­pausal ansteigender Cortisol-Spiegel trägt zur Alterung der Haut bei [4].

Weniger genau sind die Mechanismen verstanden, die zu postmenopausalen Veränderungen in der Epidermis führen. Studien zeigen, dass diese möglicherweise aus einer reduzierten Sphingolipidsynthese im Stratum corneum resultieren, die mit einer verringerten Barrierefunktion und reduzierter Wasserbindungskapazität einhergeht.

Hyperpigmentierungen treten an sonnenexponierten Hautstellen auf und sind multifaktorieller Genese. Zu den ursächlichen Faktoren zählen neben der UV-Strahlung Veranlagung, Hormontherapie und Kosmetika [6].

Das Ungleichgewicht zwischen Estrogenen und Androgenen kann neben der vermehrten Gesichtsbehaarung zu Haut­unreinheiten und Akne führen [7].

^{Tab.1: Gesichtspflegeprodukte für die Menopause nach Produktinformationen der Hersteller.}

Fett und Feuchtigkeit ersetzen

Studien zeigen, dass die Applikation von Hormonersatzpräparaten zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden auch perimenopausal-forcierte Hautveränderungen reduziert. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis rechtfertigt jedoch keine hormonelle Substitution zur indizierten Bekämpfung von Falten.

Dermokosmetische Pflegeprodukte sind zwar nicht in der Lage, Alterungsprozesse zu bremsen, Zeichen der Hautalterung können jedoch abgemildert werden. Eine gepflegt erscheinende Haut ist nachweislich mit einer verbesserten Lebensqualität verbunden [8].

Im Handel wird eine breite Produktpalette zur topischen Anwendung für die „reife“ Frau angeboten, die eine beachtliche Vielfalt an werbewirksamen Inhaltsstoffen enthält. Um sich im Dschungel der Anti-Aging-Produkte zu orientieren, ist zunächst der individuelle Hauttyp und Hautzustand zu ermitteln. Eine menopausale Haut zeichnet sich häufig durch einen lipid- und feuchtigkeitsarmen Zustand aus. Hierfür eignen sich Cremes auf W/O-Basis mit rückfettenden Sub­stanzen wie Ceramiden, Cholesterin und freien Fettsäuren sowie Feuchthaltefaktoren z. B. Glycerin, Harnstoff und Hyaluronsäure. Letztere zählt zu den Polysacchariden unterschiedlicher Kettenlänge, die in der Lage sind, das bis zu Tausendfache ihres Gewichts an Wasser zu absorbieren [9].

Wer einen möglichen Fettglanz als störend empfindet, kann auf eine fettreiche O/W-Creme für den Tag zurückgreifen. Die Nachtpflege darf dafür ruhig etwas reichhaltiger an lipophilen Substanzen sein [10, 11].

Die Haut schützen und reparieren

Als wirksame Basisinhaltstoffe sollten Pflegeprodukte UV-Schutzfilter (in der Tagespflege) und Antioxidanzien wie Vitamin C und E enthalten [12]. Letztere fungieren als Radikalfänger, die reaktive Sauerstoffspezies unschädlich machen. Darüber hinaus stimuliert Vitamin C u. a. die Kollagensynthese, fördert die Keratinozytendifferenzierung und reduziert Hyperpigmentierungen durch Tyrosinasehemmung [13]. 

Einen weiteren grundlegenden Bestandteil stellt Niacinamid dar, das als Vorstufe der Coenzyme Nicotinamid-Adenindinucleotid (NAD) und Nicotinamid-Adenindinucleotidphosphat (NADP) an zahlreichen Zellstoffwechselprozessen beteiligt ist. Neben seinen antioxidativen Eigenschaften verringert das B-Vitamin Hyperpigmentierungen durch Blockade des Melanosomentransfers, stimuliert die Ceramidsynthese und verbessert die Barriereeigenschaften der Haut [14, 15].

Wunderwaffe Retinol?

Für die besonderen Bedürfnisse der menopausalen Haut steht eine Reihe von Präparaten mit dermokosmetischen Wirkstoffen zur Verfügung (siehe Tab. 1), die nachweisliche Effekte in der Epidermis und Dermis zeigen.

Das Vitamin-A-Derivat Retinol und sein Analogon Retinal­dehyd werden nach Hautpenetration in die biologisch aktive Retinsäure umgewandelt und induzieren eine epidermale Verdickung durch Stimulation der Keratinozytenprolifera­tion sowie die Produktion von Kollagen, Fibronektin und Elastin über eine Fibroblastenaktivierung. Im Unterschied zur rezeptpflichtigen Retinsäure zeigen sie eine schwächere Wirkpotenz, führen jedoch auch zu weniger Hautreizungen wie Austrocknung oder Schuppung [16].

Frische Haut aus Früchten

Alpha-Hydroxysäuren (AHA, auch als Fruchtsäuren bezeichnet) wie Glykol-, Milch- oder Zitronensäure, die in Produkten für die tägliche Hautpflege in niedriger Konzentration (5 bis 10%) eingesetzt werden, bewirken ein mildes Peeling der oberflächlichen Epidermis und sorgen für eine Verbesserung der Hautstruktur und des Teints. In höheren Konzentrationen werden sie in dermatologischen Praxen im Rahmen von chemischen Peelings zur Hautglättung sowohl bei Falten als auch bei Akne angewendet. Der Wirkmechanismus beruht auf einer Störung der interzellulären Korneozytenadhäsion, wodurch abgestorbene Hautzellen entfernt werden und die enzymatische Aktivität in der Epidermis gesteigert wird. Darüber hinaus stimulieren sie die Synthese von Kollagen und epidermalen Lipiden. Eine verbesserte Hydratation und gestärkte Barrierefunktion sind die Folge. 

Die Behandlung mit hoch konzentrierten Präparaten ist allerdings nicht nebenwirkungsfrei. Hautreizungen wie Rötungen, Brennen und eine erhöhte Empfindlichkeit sind typische unangenehme Begleiterscheinungen [17]. Bei sehr empfindlicher Haut sollten Fruchtsäuren daher nicht verwendet werden [12].

^{Tab.2: Intimpflegeprodukte nach Produktinformationen der Hersteller}

Noch mehr Pflege für die Haut in der Menopause

Ein in dermokosmetischen Produkten häufig eingesetzter Inhaltsstoff ist das synthetische Peptid Palmitoyl-Penta­peptid-4 (Palmitoyl-Lysin-Threonin-Threonin-Lysin-Serin, Pal-KTTKS), das mithilfe der veresterten Fettsäure die Haut erfolgreich penetriert. Peptide beeinflussen zahlreiche physiologische Prozesse wie Proteinregulation, Zellkommunikation und -proliferation. Die topische Applikation von Pal-KTTKS führte in Studien zu ebenmäßigerer Pigmen­tierung und erhöhter Hautstraffheit durch Stimulation der Kollagensynthese [18, 19].

Pro-Xylane™ ist ein von den L’Oréal Research Laboratoires synthetisiertes C-Xylosid, das im Gegensatz zu anderen Vertretern eine erhöhte Stabilität gegenüber abbauenden Enzymen aufweisen soll. Es fördert die Synthese von Glykosaminoglykanen und sorgt für eine verbesserte Hautfestigkeit und -feuchtigkeit [20].

Cassia angustifolia (Tinnevelly-Senna) wird ebenfalls für die topische Anwendung bei Hautveränderungen im Rahmen der Menopause empfohlen. Der Blätterextrakt soll antioxidative Eigenschaften zeigen und den negativen Einfluss von menopausal erhöhtem Cortisol auf die Kollagen- und Hyaluronsynthese reduzieren [12].

Problem auch bei Älteren: Pickel

Auftretende Akne in den Wechseljahren ist in der Regel ein multifaktorielles Geschehen, dessen Behandlung häufig eine Herausforderung darstellt: Während topisch wirksame Arzneistoffe die Unreinheiten bekämpfen, soll parallel die alternde Haut nicht unnötig gereizt werden. Neben der therapeutischen Behandlung ist daher eine besonders sorgfäl­tige Pflege erforderlich. Kombinationen aus Benzoylperoxid, topischen Retinoiden, Azelainsäure oder Salicylsäure kommen nur auf den betroffenen Hautarealen zum Einsatz. Darüber hinaus sollte die Verträglichkeit von Kosmetik­produkten der täglichen Pflegeroutine hinterfragt werden. Veränderte Ernährungsgewohnheiten, Stressvermeidung und Förderung der Schlafqualität können ebenfalls zu einer Verbesserung der Symptomatik führen [21]. 

^Literatur

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^{[2] Davis SR, Lambrinoudaki I, Lumsden M et al. Menopause. Nat Rev Dis Primers 2015;1:15004}

^{[3] Hirschberg AL. Approach to investigation of hyperandrogenism in a postmenopausal woman. J Clin Endocrinol Metab 2023;108(5):1243-1253}

^{[4] Zouboulis CC, Blume-Peytavi U, Kosmadaki M et al. Skin, hair and beyond: the impact of menopause. Climacteric 2022;25(5):434-442}

^{[5] Archer DF. Postmenopausal skin and estrogen. Gynecol Endocrinol 2012;28(S2):2-6}

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^{[7] Khunger N, Mehrotra K. Menopausal acne - Challenges and solutions. Int J Womens Health 2019;11:555-567}

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^{[9] Essendoubi M, Gobinet C, Reynaud R et al. Human skin penetration of hyaluronic acid of different molecular weights as probed by Raman spectroscopy. Skin Res Technol 2016;22(1):55-62}

^{[10] Pflegeanleitungen und Hautschutz für den ganzen Körper. In: Elsässer S, (Hrsg.) Körperpflegekunde und Kosmetik. 2. Aufl. Springer, Berlin, Heidelberg; 2008}

^{[11] Augustin M, Wilsmann-Theis D, Körber A et al. Positionspapier: Diagnostik und Therapie der Xerosis cutis. J Dtsch Dermatol Ges 2018;Suppl 4:3-35}

^{[12] Draelos ZD, Wei L, Sachdev M et al. International consensus on anti-aging dermocosmetics and skin care for clinical practice using the RAND/UCLA appropriateness method. J Drugs Dermatol. 2024;23(1):1337-1343}

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^{[15] Wohlrab J, Kreft D. Niacinamide - mechanisms of action and its topical use in dermatology. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(6):311-315}

^{[16] Shao Y, He T, Fisher GJ et al. Molecular basis of retinol anti-ageing properties in naturally aged human skin in vivo. International journal of cosmetic science 2017;39(1):56-65}

^{[17] Karwal K, Mukovozov I. Topical AHA in dermatology: Formulations, mechanisms of action, efficacy, and future perspectives. Cosmetics 2023;10(5):131}

^{[18] Schagen SK. Topical peptide treatments with effective anti-aging results. Cosmetics 2017;4(2):16}

^{[19] Pilkington SJ, Belden S, Miller RA. The Tricky Tear Trough: A review of topical cosmeceuticals for periorbital skin rejuvenation. J Clin Aesthet Dermatol 2015;8(9):39-47}

^{[20] Brusa C, Muzard M, Rémond C et al. β-Xylopyranosides: synthesis and applications. RSC Adv. 2015;5:91026-91055}

^{[21] Dias da Rocha MA, Saint Aroman M, Mengeaud V et al. Unveiling the nuances of adult female acne: A comprehensive exploration of epidemiology, treatment modalities, dermocosmetics, and the menopausal influence. Int J Womens Health 2024;16:663-678}